Антрекот — новый ресторан Москвы

Расположение

Антрекот находится в отеле «Метрополь», окнами на Театральный проезд. К чести владельцев новоселье никак не затронуло фасад гостиницы, да и было бы мудрено затронуть — площадь ресторана слишком для того мала. В общем, «Метрополю» повезло с арендаторами, а арендаторам с «Метрополем».

Дизайн

Потолок, расписанный сияющими барочными небесами, похож на подвесной. Полки за баром — до потолка и подсвеченные по контуру. Выглядит все как натуральные декорации. И, по-моему, это лучшее, что может сделать декоратор, оказавшись в объятиях давно умершего стиля (а здесь как раз такая история) — не пытаться натужно попасть в отзвучавшие ноты, а превратить их в рингтон.

Однако, несмотря на всю иронию, интерьер не лишен буржуазности в том виде, в каком ее увидел и понял Незнайка, прилетевший на Луну. Пальмы в кадках, крытые красным бархатом кресла, сложносочиненная люстра — понятно, что все это более чем реально, весомо и необходимо, все эти якоря и цепи, намертво зафиксировавшие ресторан Антрекот в суровой московской жизни. Никуда не денется, соколик.

Еда

Недлинное меню посвящено мясу процентов на сорок: говядина black angus, говядина wague, говядина tajima и так далее, причем готовятся из мяса не только горячие блюда, но и закуски. Имеются и салаты, но забегая вперед, скажу, что перед таким качеством мяса любой салат выглядит какой-то бестолковой охапкой сена.

Имбирный лимонад (400 рублей) приготовлен с крем-тартаром, придающим ему нетипичную для нынешних нравов сливочность. Имбирь чувствуется лишь в послевкусии, во вкусе же он слышится лишь как абстрактный жар, ласкающий нёбо. Отлично.

Салат нисуаз с тунцом блю фин (790 рублей) сделан на совесть, но не больше. Помидоры черри, наструганные лентами огурцы, разрезанная вдоль пополам тонкая зеленая спаржа, листья рукколы и айсберга, немножко красного лука, кусочки анчоуса в заправке — и венчающие все это дело два перепелиных яйца-пашот.

Кроме того, на тарелку нежадною рукой выложены кусочки опаленного на гриле тунцового филе, запанированного в черном перце, очень качественного. Тунец в любом случае выигрывает с большим отрывом, он экспрессивнее, породистее, ярче всего остального, не смеющего претендовать ни на что, кроме как быть гарниром — при том, что салат весьма тщательно сбалансирован. Хорошо.

Филе black angus (800 рублей за 100 г; порция весит 300 или 400 г, как попросите) готовится, как и все остальное мясо в ресторане Антрекот, в неких секретных специях, привезенных нарочно из Нового Орлеана.

Об этих секретных специях люди Кирилла Гусева рассказывают на каждом углу, на всякий случай упоминается о них и в меню. Маркетинг маркетингом, но филе, и само по себе превосходное, благодаря им превращается в конкретное гастрономическое высказывание, однозначное и неоспоримое. Отлично, и даже немного лучше.

Картошка фри (350 рублей) в Антрекоте не просто картошка. Она нарезана не соломкой, а тонкими и довольно длинными лепестками, перед жаркой их обваливают в кукурузной муке — после они так пронзительно хрустят, что детство вспоминается само собой.

Обслуживание

Кухня работает как часы. Официанты приятны, симпатичны, хорошо воспитаны и превосходно обучены — никаких паразитирующих словечек, никаких неоконченных или неправильных словесных конструкций. Доскональное знание меню. При желании на гостя повязывают специальный передничек, дабы тот не заляпал лацканы.

Резюме

Антрекот — дорогой ресторан, демонстрирующий несколько американизированную версию fine dining, требующую от гостя не столько искушенности, сколько открытого сердца. Здесь все взаправду и равно самому себе, как в классическом вестерне. Лучшие бифштексы в штате, как говорится.