Все с детства знают, какие главные достопримечательности надо увидеть в Берлине: Бранденбургские ворота, Рейхстаг, разрушенную церковь кайзера Вильгельма, универмаг KaDeWe, телебашню и кусок Берлинской стены. Еще можно зайти в зоопарк, чтобы сфотографироваться с его символом – белым медведем. Но существует и совсем другой Берлин, не туристический, современный, принадлежащий берлинцам, которые борятся за равенство и против любых ограничений.
Всюду жизнь
Кройцберг – самый неформальный и мультикультурный район Берлина, ставший еще в 70-х годах прошлого века «приютом» для представителей различных контркультур: от панков до анархистов. Причем крышу над головой они организовывали себе весьма оригинальным образом – просто занимали свободные полуразрушенные здания без воды и света – так появились сквоты, существующие здесь и по сей день. Местных жителей власти стараются не трогать, поэтому жизнь у них довольно спокойная: организовывают небольшие выставки, концерты, воркшопы, кинопоказы и даже буфеты. Причем чаще всего для посетителей вход бесплатный или за символическую плату.
Правда, не во всех сквотах рады непрошеным гостям, поэтому туристам при входе стоит обращать внимание на таблички «Соблюдайте тишину» или «Не фотографировать», иначе можно остаться без телефона или фотоаппарата. Несмотря на то, что драки, массовые беспорядки и столкновения с полицией все же случаются на улицах Кройцберга, хулиганский дух района продолжает вдохновлять творческую богему, живущую по соседству с бунтарями, и привлекает отчаянных туристов – здесь есть на что посмотреть.
Безумные граффити и муралы высотой с 10-этажный дом, невероятное количество странных баров и кафе, винтажные магазины и лавки с ассортиментом «все для революции», художественные галереи и красивые церкви. Здесь можно просто гулять со стаканчиком отличного кофе из местных кофеен или отправиться на обед в одну из кебабных.
Мекка дёнера
Треть населения Кройцберга – иммигранты и гастарбайтеры из Турции, многие из которых приехали сюда еще во второй половине XX века. В 1971 году семья турецких рабочих Хасир привезла с собой в Берлин технологию приготовления кебаба на вертикальном вертеле, а не на горизонтальном. Усовершенствованную версию блюда, подаваемую в лепешке с салатом из свежих овощей и соусом на основе йогурта, назвали дёнер-кебабом, без которого теперь невозможно представить немецкий стритфуд. Кстати, кафе Hasir Kebab до сих пор работает на Адальбертштрассе, 10, хотя больше напоминает уже солидный ресторан, да и цены здесь не такие уж демократичные.
Дёнер-кебаб в пите, сэндвиче, лаваше или на тарелке в «разобранном» виде, с разнообразными соусами и даже вегетарианские версии – каких только кебабов не встретишь на берлинских улицах. Причем внешне совсем непримечательные места могут оказаться настоящими «скрытыми жемчужинами» фастфуда, например, как ларек Rüyam gemüse kebab в районе Шёнеберг, со- владелица которого – девушка! Сабине нет и 30 лет, а она уже стала первой леди-специалистом по кебабам, при том, что его традиционно готовят мужчины. Тут всего пять столиков, стены исписаны благодарностями от гостей, при этом ко всем гостям здесь обращаются «мой дорогой» или «моя любимая». Место настолько популярное, что здесь даже играют свадьбы, а вместо торта молодожены срезают толстый кусок мяса с вертела.
Рыночные отношения
Немцы очень любят тщательно выбирать продукты – им на радость в Берлине существует более 250 городских рынков и ярмарок: многие из них работают только по выходным или в определенные дни. У местного населения есть возможность покупать местные овощи, мясо, молоко, а у фермеров – сбывать свою продукцию напрямую. Лет десять назад в Берлине начали реновировать крытые городские рынки, превращая их в столь модные нынче и у нас фуд-маркеты, где можно не только купить продукты у настоящих местных фермеров, но и поесть. И даже выпить. На рынке Markthalle Neun в Кройцберге собраны гастрономические концепции со всего мира: тапас, салюмерия, тофу с различными наполнителями для вегетарианцев, разнообразные турецкие закуски мезе, есть корнеры с мороженым, фермерскими колбасами, сырами и хлебом.
Все кухни в корнерах открытые, поэтому можно наблюдать, как поджаривается ваш стейк на гриле или нарезается пастрами. Тут же можно купить бутылочку вина или кружку крафтового пива и устроиться на трапезу за одним из общих столов.
В целях борьбы с джентрификацией – процессом, при котором богатые жители района вытесняют бедных за счет роста цен на коммунальные услуги, аренду и продукты, – на берлинских крытых рынках работают и обычные супермаркеты с весьма демократичными ценами. Чтобы любому свободному художнику было чем закусить, если фермерские продукты ему не по карману.
ЧТО КУПИТЬ
- Фрагмент светофора с Ампельманом – человечком в шляпе (продается в сувенирных лавках)
- Кусок Берлинской стены на магните
- Бутылку (и не одну) ароматного шнапса
- Фермерские колбасы
- Старинные открытки на блошином рынке на Boxhagener Platz
КУДА СХОДИТЬ
- На выставку в музейный комплекс Martin-Gropius-Bau
- Взобраться на искусственную гору Teufelsberg из обломков более 400 тысяч зданий, разрушенных в Берлине во время Второй Мировой Войны
- Потанцевать на техновечеринке под открытым небом в клубе Kater Blau
- Художественно выпить в баре Lang при отеле Waldorf Astoria Berlin, названном в честь легендарного кинорежиссера Фрица Ланга