На запад от Монако: между Францией и Италией
Côte d'Azur, этот отлично освещенный подиум для знаменитостей и очень состоятельных людей, находится на Южном по-бережье Франции, в Провансе. Когда-то часть его, включая Ниццу, принадлежала Италии, и поэтому прованские кулинарные традиции нередко перекликаются с лигурийскими. Буквально в десятке километров от современной итальянской границы раскинулось самое престижное княжество в мире – Монако. Здесь можно носить, не опасаясь, бриллианты за пару миллионов евро без охраны, можно бросать открытыми свои блестящие «Феррари», можно получить любые услуги в кратчайшие сроки и, конечно же, можно поприсутствовать на ежегодных гонках «Формулы-1», разворачивающихся прямо на улицах Монте-Карло.
В элитном княжестве, разумеется, немало отличных отелей и замечательных ресторанов, однако давайте чуточку удалимся от центра Монако. Примерно в километре от него есть местечко под названием Рокбрюн Кап Мартэн, а там, на высокой скале, нависшей над голубыми волнами, находится панорамный отель «Виста Палас» с двумя ресторанами-гурме. Как по-вашему, что может быть романтичнее ужина с видом на 180 градусов: «посмотришь налево – Италия, по-смотришь направо – Монако, посмотришь прямо – синее Лигурийское море»?
Если вы всегда мечтали поужинать в экзотической цветочной оранжерее, между Монте-Карло и Ниццей есть местечко специально для вас: ресторан «Мас Провансаль», который расположен прямо на подходе к средневековому городку Эз. Едва открыв ресторанную дверь, вы попадаете в мир тропических растений и орхидей, среди которых стоят столики с безупречной современной сервировкой на кружевных скатертях под старину. Меню здесь небольшое, но не отмахивайтесь сразу: вам предложат лишь лучшее. Трапеза начинается с того, что на ваш столик ставят корзинки с поджаренным хлебом и овощами, соус айоли и тапенад, блюдечки с маринованными анчоусами и домашними огурчиками, перцами в масле, перепелиными яйцами и ароматизированным сливочным маслом. Мало того, вам еще подкатят трехъярусную тележку, уставленную горшочками с базиликом, мятой и шнитт-луком, и вы сможете сами срезать листочки и добавлять куда захотите.
Как только вы удовлетворите первый голод, вам принесут меню и... подвесят его на незаметный до сего момента крючок на ветке над вашим столиком. Местный специалитет – ароматное и богатое грибное ризотто, доведенное до готовности – «обвалянное» – во внушительной, на 90 кг, головке пармезана. На второе обязательно возьмите ягнячьи котлетки или молочного поросенка с хрустящей корочкой. Эз Виллаж – исключительно пешеходная территория, а значит, вы сможете совместить приятное с полезным, прогулявшись по его улочкам после обильного ужина и заодно присмотрев ресторанчик на «потом».
В Ницце: променад де гурме
Далее наш – сравнительно недолгий – путь лежит в Ниццу: 25 километров живописного побережья, и вы уже в городе, и сожалеете, что дорога почему-то закончилась. Не расстраивайтесь, едва попав на Променад дез Англе, вы тут же переключитесь на созерцание великолепных палаццо и отелей и многолюдной широкой набережной, за которой плещется всегда лазурное море. Углубившись в улочки старого центра, вы потеряете счет парфюмерным лавочкам, кондитерским магазинчикам, уютным кафе и шумным бистро. Если вы очутитесь в Ницце утром, можно забежать на Цветочный рынок в старой части города. Там вы найдете не только цветы, но и сезонные овощи-фрукты, правда, по заоблачным ценам, а также местную продукцию в виде оливкового масла, засахаренных фруктов, ароматизированной соли и мешочков с сушеной лавандой.
Наверняка после такой яркой и впечатляющей прогулки вам захочется заморить червячка. Это можно сделать «не отходя от кассы». Совсем рядом, на улице Рауль Бозио, есть малюсенький ресторанчик с итальянским названием «Ла Меренда», что означает «полдник», размером, наверное, с гостиную, с трудом вмещающий десяток столиков. Здесь нет телефона, вы не сможете заранее заказать место, а крайне лаконичное меню варьируется каждый день, в зависимости от провианта и настроения повара.
Если вы привыкли к большим удобствам, не поленитесь пройти еще сотню-другую метров, повернуть на улицу Опера и заглянуть в типичную прованскую таверну «Лу Ниссард» с меню, нацарапанным мелком на доске перед входом, с симпатичными скатертями в клеточку, с высокими балочными потолками и головокружительными запахами, скрывающимися за стеклянной дверью. Кусочек писсаладьер, французской пиццы с луком и анчоусами, – и вы уже на седьмом небе. А запеченный в духовке кролик с травами по-провански вас непременно примирит со всеми жизненными неурядицами. На все про все, включая бутылку вполне приличного вина, вы потратите 40 евро (на человека). Если вы до сих пор не решили, где остановиться на ночь, загляните в маленький отель «Ле Гримальди» напротив церквушки (улица Маккарани). Светлые номера в прованском стиле с большой ванной комнатой и удобной постелью, покрытой мягким одеялом лавандового цвета, обеспечат вам надлежащий отдых.
Сен-Поль-де-Ванс: прованская тарелка
Независимо от того, являетесь вы тонки-ми ценителями искусства или нет, вы просто обязаны заехать в Сен-Поль-де-Ванс, небольшой средневековый городок в полутора десятках километров от Ниццы, где арт-галерей столько, сколько, наверное, нет во всей Москве, а его неиспорченной туристами красоте, уютным улочкам, убегающим то вверх, то вниз, и неожиданным потаенным уголкам может позавидовать даже Эз. Кстати, именно здесь Марк Шагал прожил свои послед-ние годы и обрел покой.
..Когда вам надоест искусство, а усталые ноги запросят пощады, загляните на террасу одного из панорамных ресторанчиков на улице Гранд, например, в «Ремпар». Вы не только наберетесь сил для новых туристических подвигов и досыта налюбуетесь на прованские просторы, но и отведаете содержимое «прованской тарелки», на которой вам щедроразложат кусочки писсаладьер, нежный флан, ломтики сыровяленой ветчины, овощи в масле, жаренные в тесте цветки тыквы, фаршированные цукини и лук. Не забудьте заказать бутылочку вина – настоящую эссенцию французской земли.
Канны: от блеска к скромности
А теперь нас ждут блестящие Канны со знаменитой набережной Круазетт, с двумя портами, с крепостью в старом городе, с высоченными «голливудскими» пальмами. Как, я не упомянула про еду? Не волнуйтесь, на Французской Ривьере вы не ощутите в ней недостаток.
В определенном смысле по Каннам очень удобно передвигаться, особенно если у вас есть некая цель. Вдоль набережной Круазетт находятся роскошные бутики и ювелирные магазины, на параллельно идущей улице Антиб расположена вторая часть бутиков. Эта самая улица упирается в площадь с неплохими, но стандартными ресторанами, специализирующимися на морепродуктах, где официанты вас будут усиленно зазывать попробовать лангустинов и устриц. Но если вы не поддадитесь соблазну и пройдете еще дальше, к старой крепости, то упретесь в извилистую улочку Сент-Антуан, ведущую вверх, густо усыпанную самыми разнообразными трактирчиками и ресторанчиками. Вот тут можно замед-лить шаг и начать придирчиво выбирать подходящее местечко для ужина. Лично я могу вам посоветовать «Л’Эшикье» с его двумя отлично подобранными и совсем недорогими меню «Гурман» и «Марше», в каждом из которых присутствует великолепный рыбный суп. Кроме того, шеф заслуживает немало комплиментов благодаря элегантному рыбному ассорти на гриле, филе сибаса с соусом песто и фисташками, а также десертам (ароматные сорбеты приготовлены из натуральных фруктов, а нежнейшему «каталанскому крему» может позавидовать вся Испания).
Рядом с «гастрономической улицей» находится рынок Форвилль, который было бы непростительно обойти стороной. В рыбных рядах всегда в продаже элегантные мурены, свежайшие морские окуни и скаты; с соседних прилавков подмигивают яркими пятнами овощи и фрукты. Но самое привлекательное место для почитателей французской кухни – это сырный отдел. Тут трудно не войти в раж и не скупить все подряд...
Напротив Форвилль есть наипростецкая таверна «Лукулус», где в меню присутствует только одно блюдо (зато хозяйка его варьирует каждый день). А с другой стороны рынка – маленькое симпатичное «Бистро Гурман», где за 15 евро вы полу-чите закуску и основное блюдо или основное блюдо и десерт: тартар из крабов и авокадо, филе сибаса с рисом басмати или же утиную грудку в апельсинах и апельсиновый крем-брюле. Как гово-рится, скромненько, но со вкусом.
К Сен-Тропе: по следам богатых и знаменитых
Если вы никуда не спешите, то знайте, что неторопливая поездка вдоль побережья в направлении Сен-Тропе – лучший подарок самим себе. Вы увидите неожиданные уголки пляжей, резко переходящие в скалы, роскошные виллы, о которые бьются кристальные волны, оазисы из тенистых сосен – и все это под ярким солнцем на ослепительной синеве неба.
Километрах в сорока от Канн удобно расположился хорошенький курортный городок Сен-Рафаэль, где вы можете остановиться, подышать свежим морским бризом, пошлепать по мелководью и, вдруг учуяв аппетитные запахи, перекусить в одном из непретенциозных пляжных ресторанчиков под названием «Азюр Пляж». Закажите себе зеленый салат с жареными морепродуктами или похлебку – бурриду а-ля Сен-Рафаэль. Кубики только что выловленной морской рыбы, свежайшие мидии, сочные крабы и ломтики молодого картофеля в насыщенном шафрановом соусе – это ли не самое вкусное на свете?
Совсем рядом с легендарным Сен-Тропе, внесезонно модным местечком, находится еще один из очаровательных уголков Лазурного берега – Порт Гримо. Чем он так хорош? Тем, что похож на Венецию в миниатюре: дома построены прямо на сваях в заливчике, а их счастливые (и богатые) владельцы добираются до входной двери на собственных катерах, а не на автомобилях, как простые смертные. Однако до уютной веранды кафе вы дойдете и по мосткам и, сидя за чашечкой кофе, вдоволь налюбуетесь на чужую сладкую жизнь.
Оказавшись в порту Сен-Тропе, вы в первую очередь обратите внимание на сверкающие громадные многопалубные яхты. Чтобы лучше было видно, постарайтесь устроиться с аперитивом на балконе в баре единственной портовой гостинички «Ле Сюб». Если вам повезет, то вы даже сможете получить последний свободный номер и остаться переночевать. Разумеется, недостатка в отелях Сен-Тропе не испытывает, но кому же не понравится иметь все под рукой да за разумные деньги.
Сен-Тропе, эта бывшая рыбацкая деревушка, прославившаяся благодаря Брижит Бардо, состоит, собственно говоря, из портовой набережной, усеянной магазинчиками, кафешками и ресторанами, и из опутавшей порт паутины узких кривых улочек. Где-то там, в маленьком переулке имени Доктора Бутэн, находится ресторанчик «Оберж де Мор», «гостиница мавров». Непонятно, при чем тут мавры, если интерьер и меню этого местечка – настоящий гимн весеннему Провансу. На одной из стен изображено поле с цветущей лавандой, столики аккуратно покрыты скатертями лавандового цвета, на каждом из которых красуется горшочек с цветущей лавандой. Здесь, вместо уже ставшего привычным тапенада, вам подадут овальную тарелочку с салатом из отварной чечевицы. На закуску обязательно возьмите теплый мильфёй из баклажанов с козьим сыром или миниатюрные фаршированные овощи. А если вы решитесь заказать ягнячью ножку с начинкой из оливкового пате, заказывайте только ее, и ничего больше. Несмотря на то что это блюдо готовят на двоих, сочным мясом молодого барашка можно накормить без преувеличения четверых человек. А ведь еще должно остаться место для десерта – необычного лавандового мороженого. В Провансе без этой травы никуда...